Замок Луары

Когда мы готовили свое путешествие и выбирали, что бы нам посетить в Бургундии, нам попался на глаза этот один из так называемых замков Луары. Будем считать это анонсом к отдельной будущей поездки по долине реки Луара, которая из-за большого количества подобных сооружений внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Небольшой городок Сюлли-сюр-Луар является местом начала долины Луары. Река здесь широкая и мелкая, поэтому именно здесь перекрестке торговых путей в 14 в. для защиты переправы через Луару начали строить замок.

Внутренний двор замка. В нем и вокруг замка устраивают средневековые представления, турниры, ежегодно в июне в замке проходит фестивали классической музыки.

История замка тесно связана с известным его обладателем Максимилианом Бетюн, вошедший в историю как Великий герцог де Сюлли, глава правительства при короле Генрихе IV Бурбона. Вот на одной из внутренних фахверковых стен представлен его родословную, а в средневековом зале амбразурнимы окнами висят портреты его родственников.

Мы с удовольствием побродили замком, прошли все комнаты, поднялись под кровлю. Здесь в свое время скрывались королева Франции Анна Австрийская, кардинал Мазарини, Вольтер, а Жанна дАрк заезжала незадолго перед своим пленением.

В Бургундии нашим домом был настоящий замок, заложенный в 15 в. - Chateau De La Berchere, расположенный в главном винном регионе Бургундии Кот-д'Ор (Côte-d'Or - дословно Золотой берег).

Молодая девушка (уже потом мы поняли, что это была дочь хозяев) провела нас в комнаты и исключительно на французском языке рассказала нам об отеле и номера. Понять ее можно было только благодаря интернациональным словам и жестам.

Началась настоящая ливень, мы еле успели занести из машины вещи. Все напоминало сюжет из "10 негритят" или "Собаки Баскервилей" - деревянные балки и лестницы, скрипучая тишине пол в коридоре, соответственно обставленный интерьер, ливень за окном, так и ждешь, что постучит в дверь Бэрримор - "Овсянко, сэр ! ".

Подготовка к первой ночи в замке проходила за беседой об увиденном за день, предвкушая французский сыр с бутылкой бургундского - кто его знает, какие призраки населяют этот замок?

Но ночь прошла спокойно, мы проспали крепким здоровым сном - неизвестно то влияние бургундского вина или чистого свежего воздуха окружающей природы. Да и замок выглядел уже не таким таинственным как вечером.

Вообще кухня Бургундии способна удовлетворить любого гурмана. Тушеная телятина Boeuf bourgignon, петух в вине Coq au vin, кролик в горчичном соусе Lapin a la moutarde, трюфели, ликер из черной смородины и так можно продолжать, пока не утолишь аппетит. Виноградные улитки (или улитки) по бургундские Escargot a la bourguignonne с чесночным сливочным соусом и петрушкой ли вкусности?

А знаменитая дижонская горчица Moutarde de Dijon, товары с 14 в. и имеет множество рецептов - с белым вином, эстрагоном, черной смородиной, медом, зеленым перцем ...?

Ну и конечно вино. Бургундия - регион дорогих и высококачественных вин, получивших мировое признание. Здесь расположены каких-то 5% французских виноградников, но именно Бургундия производит четвертую часть всех "козырных" французских вин, цена которых на специализированных аукционах достигает 10 тыс. евро за бутылку. Это и эталонное белое сухое вино Шабли (Chablis), и любимое красное вино Наполеона Шамбертен (Chambertin), а белое Монраше (Montrachet) 1999 года вообще признали вином века.

Вокруг него расположены старейшие виноградники, засаженные монахами-цистерцианцами еще в 11-12 веке. Ранее виноделы для разделения виноградников возводили стены, некоторые из них остались и до, и такие виноградники называются clos. И до сих пор в этой коммуне из большинства виноградников производятся гран-крю - лучшие по классификации бургундские вина.

В этом на первый взгляд неприметном замка находится резиденция Confrérie des Chevaliers du Tastevin (дословно "Братство рыцарей, знающих толк в вине"). Это своего рода международный клуб, насчитывающий около 10 тыс. членов и ставит целью пропаганду и повсеместное распространение бургундских вин, кухни, традиций и т.д. Здесь под эгидой этого Братства ежегодно в третью субботу ноября открывается главная бургундская событие - трехдневный ярмарка Труа глорез (Trois Glorieuses). На ней видкупорюеться первой бочки молодого нынешнего вина, проводятся аукционы, где продается лучшее вино. Гуляет вся Бургундия. Блин, ну как же красиво умеют люди благодаря местным традициям привлечь туристов!

А коллекция вин в Кло-де-Вужо наверное вообще бесценна, старая бутылка, нам попалось на глаза, была 1957 года. Вина из Кло-де-Вужо лучше вообще лет 5 не трогать, чтобы насладиться истинным его вкусом, поэтому его лучшие образцы и выдерживают в винный погреб 20 и более лет.

Начиная с 12 века это было цистерцианское аббатство, которое пало, если в 2005 г. его бы не купила английский семья Каммингс, которая и переоборудовала его под роскошный отель.

Когда мы подошли к воротам, мы не знали, что это частная собственность, но ворота автоматически открылись и мы не раздумывая зашли на территорию. Мы удивлялись, как это нам на встречу не выбежали шкафы-охранники, как это принято у нас в стране, и не рассказали нам, кто здесь хозяин.

Территория замка-отеля - это прекрасный уютный парк, расположенный на 6 га, идеально ухожен, с озером, ботаническим садом, цветами и зеленью, по парку гуляют пони - бургундская идиллия. Отель имеет собственный ресторан, предлагающий блюда бургундской кухни в сочетании с лучшими бургундскими винами.

Мы зашли внутрь отеля, нас встретил серьезный, но вежливый менеджер отеля. На наши комплименты его гостиницы он поинтересовался, откуда мы и как узнали о гостинице, и был удивлен, когда узнал, что мы из Украины (неужели нога украинский не ступала по его отеля?).

После прогулки посмакувалы бургундскими блюдами в местном ресторанчике. В такой глубинке, которой является Шатонеф, никто даже не пытается с тобой общаться на английском, хотя люди здесь достаточно приветливы. Поэтому официантка девушка-полька, что нас обслуживала, в исконно французской земле стала для нас почти землячкой.

С самого начала замком девять поколений владели местные феодалы Шатонеф, пока последний преемник Екатерину Шатонеф не сожгли заживо за то, что она отравила своего второго мужа - вот такие были законы средневековья.

Позже герцог Бургундии передал замок своему советнику Филиппу де По, рыцарь Ордена Золотого Руна. Он и перестроил замок более пригодным для жизни, в таком виде мы его можем сейчас видеть.

Филипп де По не оставил наследников, в замке есть погребальный монумент с его могилы, оригинал находится в Лувре. На нем изображена типичная похоронная процессия средневековья с участием восьми плакальщиков в капюшонах. Сейчас замок принадлежит государству и находится под его охраной.

Попали мы в замок Ля Рошпо так, как в него попадал в прошлом любой гость - прошли через подъемный мост через ров и постучали металлической ручкой в дверь деревянной ворот.

Замок на протяжении веков менял владельцев, пока его руины не выкупила в 1893 году жена тогдашнего президента Франции Сади Карно в подарок для своего старшего сына. Он и отреставрировал замок в нынешний вид.

В середине замка проводят только организованные экскурсии, но франкоязычным гидом, могут дать лишь краткий перевод на английский. Поэтому мы погуляли замком, поднялись на защитный бруствер, из которого видно все подъездные пути, которые контролировались с замком.

В поселке ЛеКуш (Les Couches) с населением где-то 1500 человек мы побывали в симпатичном замке Шато де Куш (Château des Couches). История замка начинается тоже в далеком 11 ст.

Этот замок еще называют Замком Маргариты Бургундской, дочери герцога Бургундии, королевы Франции, супруги короля Людовика X. Она известна как фигурантка «Дела Нельской башни" - скандала на почве супружеской измены во французской монархии. Правдивость этой легенды до конца не установлена, но коротко суть в следующем. 1314 французский король Филипп IV свою невестку Маргариту Бургундскую вместе с ее двумя кузинами Жанной и Бланке обвинил в любовных утехах с двумя молодыми рыцарями. Рыцарей казнили в ужасных условиях, а сестер засадили в тюрьму, где они и погибли, точнее Маргариту задушили.

Этот инцидент заставил французских королей принять так называемый салический закон, по которому престол передается по мужской линии, то есть фактически запрещает женщинам занимать престол. Все это стало началом разборок французских династий - Капетинги, Капетинги-Валуа, Валуа, Бурбоны, что в конце концов привело к Столетней войны между Англией и Францией ...

Но в Шато де Куш рассказывают, что Маргарита была освобождена из тюрьмы и тайно прожила до конца своих дней именно в Шато де Куш. Может это пиар-ход для раскрутки замка, а может так и было в действительности, никто не знает - темная история, темные-мутные времена были с множеством сюжетов для исторических романов ...

А еще здесь есть парк с топиарных фигурами из самшита, и как и в других замках прилегающая территория с неповторимым ландшафтом. Здесь как и в каждом бургундском замке могут устроить дегустацию местных вин, которое может быть по-своему уникальным, ведь бургундские виноделы особые индивидуалисты в своем деле.

А еще в замках мы часто встречали старинные автомобили. Дело в том, что у Дижона, столице Бургундии, находится бывшая трасса Формулы 1 Дижон-Пренуа. На ней с 1974 по 1984 годы проводились 5 Гран-при Франции и один Гран-при Швейцарии. А в наши времена на этой трассе устраивают гонки на исторических автомобилей и байках.

Проехали еще один регион Франции Франш-Конте (в переводе "свободное графство"), который когда-то был частью королевства Бургундия. Ехали в выходной, народ отдыхал, дорога была относительно пустой. Даже на заправках не было никакого персонала, и зачем он нужен, если заправиться можно самому, рассчитавшись через автомат кредитной картой.

В отличие от прошлого года этот раз сотрудники швейцарской таможни даже не посмотрели в нашу сторону. Может нас уже здесь воспринимают как своих, а может у людей просто выходной ...?